Давным-давно знаменито, что автомобиль сегодня это не роскошь, а средство передвижения. Следственно многие люди желают обучиться руководить автомобилем и получить права. При обучении вождению езда задним ходом один из самых трудных и опасных моментов. Но у многих обучаемых сложности появляются еще при включении задней передачи.
1. Перед тем, как вы садитесь руководить автомобилем, неукоснительно пристегните ремни безопасности. Даже самые, казалось бы на 1-й взор, незначительные манипуляции, связанные с управлением автомобиля, могут привести к опасным для жизни и здоровья итогам.
2. Заведите автомобиль и прогрейте мотор несколько минут. Посмотрите в зеркала заднего и бокового вида во избежание наезда на пешехода либо на какое-нибудь препятствие. Множество современных автомобилей оснащены особыми парковочными радарами, которые помогают во время движения задним ходом либо парковки автомобиля в темное время суток, а также в ограниченном пространстве.
3. Если у вас механическая коробка передач, выжмите педаль тормоза, нажмите на кнопку-предохранитель на рычаге переключения передач и передвиньте его до отметки «R». Позже этого на приборной панели вы увидите, что автомобиль переключен на заднюю передачу и готов к передвижению назад. Плавно отпустите педаль тормоза, и автомобиль начнет движение задним ходом.
4. Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то тут допустимы разные варианты. Обыкновенно на рычаге переключения передач есть картинка включения скоростей автомобиля. Разные схемы включения скоростей зависят от коробки переключения передач, установленной на вашем автомобиле. Она может быть четырех, пяти и шести ступенчатой.
5. Позже постижения траектории включения задней передачи, выжмите педаль сцепления и тормоза единовременно. Еще раз удостоверитесь, что при движении задним ходом вы не сотворите помех иным участникам движения и не повредите свой автомобиль. Утопите рычаг переключения передач и переместите по траектории, указанной на картинке переключения скоростей. Позже этого плавно отпустите педали тормоза и сцепления. Автомобиль начнет движение задним ходом. Успешных вам поездок и не забывайте глядеть в зеркала заднего вида.
Механическая коробка передач вызывает трудности теснее на первых сроках обучения вождению. Если вы положительно переключаете скорости на автомобиле, значит, вы подступили еще на один шаг ближе к тому, дабы увеличить срок службы мотора. Для переключения скоростей вам необходима педаль сцепления, но случаются обстановки, когда надобно обойтись без нее.
1. Безусловно, если вы используете механическую коробку передач (АКПП), многие вещи становятся проще: педаль сцепления не необходима, рычаг для переключения тоже не надобен. Впрочем распространенная роботизированная коробка передач отличается некоторой «раздумчивостью» и может сыграть дрянную службу в тот момент, когда необходимо набрать скорость, скажем, при обгоне. Если вы нажали на газ, и стрелка тахометра приостановилась, скорость не переключается – стремительно сбросьте газ и вновь несколько раз нажмите поступательными движениями. Переключение на нижнюю скорость осуществляется сбрасыванием газа и, как водится, не вызывает сложностей либо помех. Те, кто любит спортивную езду, усердствуют выбирать автомобиль с коробкой со спортивным режимом (tiptronik).
2. Когда вы пользуетесь механической коробкой (МКПП) и едете, скажем, на 2-й скорости, дабы переключиться на повышенную передачу (третью), вам нужно включить нейтральную передачу. Для этого нужно на некоторое время (около 2-х секунд) сбросить газ и передвинуть рычаг скоростей в нейтральное расположение. Дальше включите следующую передачу, при этом удерживаете рычаг в напряге. И как только циклы мотора совпадут с циклами шестерен, передача включится. Таким путем выполняется переключение на всякую повышенную передачу в всяких видах транспорта с механической коробкой передач.
3. Если вы едете на четвертой скорости и вам нужно переключиться на третью (МКПП), также нужно сбросить газ (на несколько секунд) и переключиться на нейтральную передачу. Дальше совершите «перегазовку» и единовременно с этим включите пониженную (третью передачу). Таким образом выполняется переключение на всякую пониженную передачу в всяких видах транспорта с механической коробкой передач.
4. Сходственные методы не рекомендуется применять новичкам без необходимости, потому что без определенной натренированности и так называемого «чувства мотора» они могут привести к поломке МКПП. Допустимо, вам придется пользоваться советами, приведенными выше, в случае неисправности сцепления.
Видео по теме
Камера заднего вида , подключенная на заднюю передачу, дозволит увидеть то, что не подметит обыкновенный парктроник. Вы можете сами настроить высоту и угол изображения. Камера может подметить все низкие бордюры и камни, а значит, ваш бампер останется без цельной царапинки.
Вам понадобится
1. Для подключения камеры заднего вида нужна магнитола со встроенным монитором, на тот, что будет передаваться изображение.
2. Камеры заднего вида бывают: встроенные в плафон освещения номера, врезанные в бампер в виде глазка, встроенные в подномерную рамку.
3. Установите камеру в выбранное место. От камеры должно идти 4 провода (в комплекте), один из проводов двойственный. Два провода подключите на лампу заднего хода: на массу и питание 12V.
4. Остальные провода протяните к магнитоле – по ним будет передаваться картинка с камеры. Протянуть провода через каждый салон дозволено снизу, разобрав пластиковые пороги либо поверху по краю потолка. Для этого снимите с дверей резиновые уплотнители, уложите провода и вновь вставьте уплотнители в дверь.
5. На магнитоле на задней стенке обнаружьте вход для подключения видеокамеры. Подключите один двойственный провод.
6. Для того дабы, при включении задней передачи механически включалось изображение с камеры, магнитолу нужно подключить к проводу задней передачи. Для этого в жгуте штатной проводки автомобиля нужно обнаружить провод, идущий от коробки передач. Сделать это дозволено с поддержкой тестера либо прозвонки. Включите заднюю скорость и протестируйте, на каком из проводов возник +12V.
Среди всех видов нынешнего ремонта автомобиля особенно частым, вероятно, является ремонт тормозной системы. Почаще каждого поводом неисправности тормозов становится износ колодок. Заменить задние колодки на барабанных тормозах вы можете самосильно, соблюдая некоторые правила.
1. Включите первую скорость и поставьте под передние колеса опоры. Ослабьте колесные болты на задних колесах.
2. С подмогой домкрата поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
3. Отверните направляющие штифты. Если штифты прикипели «намертво», воспользуйтесь газовым ключом. Изредка штифты получается открутить только позже легкого удара молотком перпендикулярно оси штифта.
4. Сейчас снимите тормозной барабан. Для этого в барабане предусмотрены резьбовые отверстия, вверните в них болты М8, и, вкручивая их, снимите барабан. Также разрешается ударять по ободу барабана изнутри, но только через деревянную прокладку.
5. С подмогой плоскогубцев либо отвертки, снимите верхнюю, а после этого – нижнюю возвратную пружину.
6. Плоскогубцами снимите прижимную пружину передней колодки и снимите переднюю колодку.
7. Уберите разжимную планку.
8. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от приводного рычага «ручника».
9. Заднюю колодку снимите так же, как и переднюю.
10. Снимите с задней колодки приводной рычаг.
11. Установку новых колодок изготавливаете в обратном порядке. Проследите, дабы верхние носки колодок встали в пазы поршней тормозного цилиндра.
12. С подмогой молотка сведите и подправьте колодки, установите тормозной барабан и вкрутите направляющие штифты.
13. Поставьте колесо и снимите автомобиль с домкрата. Нажмите 3-4 раза на педаль тормоза, дабы колодки и поршни тормозного цилиндра «обнаружили свое» расположение. Проверьте тормозной бачок и, если нужно, скорректируйте ярус тормозной жидкости.Следуя этому алгорифму, вы можете заменить задние колодки фактически на всякий модели автомобиля. Правда, у всякой модели могут быть свои нюансы.Успешного ремонта!
Видео по теме
Чем добротнее амортизаторы и отличнее их состояние, тем удобнее и неопаснее езда на автомобиле. Стойки в машине – это один из важнейших элементов, следственно весьма нужно следить за ними и своевременно проводить замену.
Вам понадобится
1. Подготовьте автомобиль ВАЗ-2114 к проведению ремонта. В процессе понадобится сжимать пружину, следственно для этой цели нужно купить особый съемник. Однако, с задней упрямой дела обстоят немножко класснее, нежели с передней. Дозволено, хоть и довольно хлопотно, провести установку амортизатора без этого съемника. Присутствие ямы желанно, но не непременно. Дозволено осуществить замену как с ней, так и без нее. С ямой, безусловно, будет комфортнее, не придется находиться в лежачем расположении.
2. Установите противооткатные упоры под передние колеса, для пущей верности дозволено даже включить скорость. Ключом на 19 ослабьте болты крепления колес. Выкручивать всецело надобно их только позже поднятия задней части машины и фиксации ее в таком расположении. Перед началом ремонта все резьбовые соединения следует обработать особой проникающей смазкой. Она гораздо облегчит выкручивание гаек и сэкономит ваше время.
3. Откройте крышку багажника. Под полкой на кузове имеются заглушки из резины. Их нужно снять, применяя отвертку либо подходящий тонкий инструмент. Под этими заглушками находится крепление штоков амортизаторов задней подвески. Выкрутите гайки ключом на 17. Комфортнее каждого применять накидной Г-образный, потому что придется еще придерживать шток от проворачивания рожковым на 6. Если такого нет, то дозволено воспользоваться плоскогубцами либо утконосами.
4. Переместитесь под автомобиль и установите на пружину съемник. На данный момент основное, дабы она круто не разжалась. Позже окончательной разборки надобно будет ее мощнее сжать. Возьмите два накидных ключа на 17. Один нужно установить на гайку крепления нижней проушины амортизатора. Его необходимо упереть в какую-либо часть подвески, дабы он не проворачивался. Вторым ключом необходимо выкручивать болт. Абсолютно допустимо, что понадобится увеличить рычаг. В качестве насадки дозволено применять маленький отрезок трубы.
5. Извлеките болт, проворачивая его вопреки часовой стрелки. В случае, если он не выходит, необходимо его выбивать болтом меньшего диаметра. Сняв стойку с автомобиля, необходимо забрать с нее каждого одну деталь – пружину. Ее понадобится мощнее сжать, дабы облегчить установку. Дальше берете новую стойку и всецело выдвигаете ее шток (только в таком состоянии проводится сборка и установка). Монтируете на нее отбойник и пыльник, в последнюю очередь ставите пружину. Установка стойки производится в порядке, обратном снятию.
Если ваш компьютер стал крепко нагреваться и шуметь, то возможнее каждого задача в неисправном либо запылившемся вентиляторе. Но изредка дозволено поправить эту задачу, не прибегая к техническому вмешательству.
Вам понадобится
1. Для начала установите программу SpeedFan. Он дозволяет просматривать температуры тех устройств, на которых установлены особые датчики, и изменять скорость вращения лопастей кулеров. Запустите программу и перейдите во вкладку «Показатели».
2. В верхней части окна вы увидите температуру устройств, а в нижней – список вентиляторов. Отрегулируйте скорость вращения их лопастей, нажимая кнопки «Вверх» и «Вниз». Не закрывайте программу для сохранения заданных скоростей, а нажмите кнопку «Свернуть» для скрытия окна в системный трей.
3. Если вас не устроил итог, полученный путем программной настройки компьютера, отключите и разберите его. Обнаружьте требуемые вентиляторы. Обыкновенно они расположены на видеокарте, задней стенке системного блока и процессоре. Снимите требуемые кулеры.
4. Уберите наклейку с выбранного вентилятора. Не выкидывайте ее, т.к. изредка она предотвращает попадание пыли на ось вращения лопастей. Если вы увидели эту ось, то капните в отверстие, из которого она выходит, некоторое число машинного масла либо смазки. Верните наклейку на место.
5. Если же под наклейкой оказалась пластиковая крышка, то снимите ее. Дабы особенно скрупулезно смазать ось, разберите кулер. Извлеките стопорное кольцо и резиновую шайбу. Выньте ось из отверстия. Смажьте ось вращения смазкой и капните ее в отверстие лопастей. Соберите кулер.
6. Проведите процедуры, описанные в четвертом и пятом шагах, с остальными вентиляторами. Сейчас возьмите ватные палки либо диски, смочите их слабым спиртовым раствором. Протрите ими лопасти всех вентиляторов. Это нужно для удаления мусора и пыли. Установите кулеры на место.
7. Включите компьютер и запустите программу SpeedFan. Если температура определенных устройств все еще выше нормы, то замените кулеры на больше сильные аналоги.
Включить «задний ход» во время движения вперед теоретически можно на любой машине - что , что с «механикой». А вот последующие за этим актом события будут совершенно разные. Начнем с МКП.
На некоторых современных механических коробках положения рычага одной из высших передач и «задней скорости» расположены рядом и можно случайно при переключении попасть, как говорится, не туда. Хотя, заметим, на большинстве современных МКП для включения заднего хода требуется снять блокировку - как правило, для этого нужно потянуть вверх специальное «колечко» КП. То есть случайное включение тут исключено. Но существуют и трансмиссии, где ничего подобного нет - просто автопроизводитель рассчитывает на здравомыслие водителя.
Так или иначе, но включить «заднюю скорость» на машине с «механикой», которая едет вперед, теоретически можно. На практике же, при попытке сделать это, из недр машины раздается жуткий треск и скрежет, а рычаг КП вырывается из руки, стремясь в нейтралное положение. Это вполне объяснимо: включая заднюю на скорости, мы пытаемся ввести в зацепление две шестерни коробки, вращающиеся в разные скорости. На этой стадии опыта большинство пытливых умов в испуге прерывают эксперимент. Но на самом деле, при наличии изрядной физической силы у водителя, «лысой» резине и достаточно изношенных зубцов у «воткнуть заднюю» на ходу все-таки можно.
При этом ведущие колеса немедленно начнут вращаться в противоположную сторону. На заднеприводном авто это быстро закончится остановкой машины, а на переднеприводной - мгновенной и полной потерей управляемости со всеми вытекающими последствиями. Если при этом будет хотя бы слегка повернут от прямолинейного положения в сторону, машина начнет еще и крутиться волчком - продолжая при этом двигаться по инерции вперед. В общем, на дороге лучше не пытаться вытворять такое.
В случае с автоматической КП все произойдет совершенно иначе. Ее селектор можно переводить в положение «R» при движении на любой скорости. Правда, на некоторых моделях авто это сделать не выйдет - электроника заблокирует такое движение селектора . Но на многих - без проблем. И, как ни странно, ничего с машиной не случится - она продолжит ехать вперед с прежней скоростью. Встроенная в электронные мозги авто «защита от дурака» просто заблокирует эту команду водителя «коробке». Таким образом, перевод джойстика в положение «R» при движении вперед лишь включит белый фонарь заднего хода в задних блок-фарах и камеру заднего вида - если она имеется, конечно. На движение задним ходом машина с «автоматом» по-настоящему переключится лишь при полной остановке и нажатой педали тормоза.
Современный автомобиль буквально нашпигован электроникой, и Лада Калина в этом смысле не исключение. С одной стороны, электроника существенно облегчает жизнь водителю. С другой стороны, она же может стать для водителя причиной и источником головной боли, поскольку обилие электроники может серьёзно усложнить поиск неполадок. Самая распространённая неполадка на Калине, связанная с электроникой - невозможность включить заднюю скорость. О том, почему не включается передача и как это исправить, мы и расскажем в этой статье.
Перечислены все основные элементы блокировочного механизма
Чтобы включить заднюю передачу на Калине, водителю необходимо переместить рычаг переключения передач слегка на себя, а затем вперёд. Делать это нужно, подняв на рычаге небольшое пластиковое кольцо, которое служит своеобразной страховкой. В коробке передач установлен соленоид, который не позволяет включить заднюю передачу до тех пор, пока кольцо не поднялось. После поднятия кольца активируется магнитный выключатель, встроенный в рычаг, соленоид соединяется с массой, после чего шток внутри соленоида сдвигается. Это приводит к тому, что ход механизма выбора передач увеличивается и становится доступно включение ещё одной скорости - задней.
Трудности с включением задней передачи могут возникнуть по целому ряду причин, ниже перечислены наиболее распространённые из них.
Предохранитель F21, отвечающий за блокировку задней передачи, находится в нижнем ряду, в восьмом разъёме
Это первый элемент, на который надо обратить внимание при поломках, связанных с электроникой. В автомобиле Лада Калина этот предохранитель обозначен как F21. Его номинал - 10 А, а располагается он в главном предохранительном блоке автомобиля (там он восьмой слева). Предохранитель извлекается, его перемычка осматривается. Если она перебита, предохранитель заменяется новым. Затем автомобиль заводится и вновь предпринимается попытка включить заднюю скорость. Если новый предохранитель вновь перегорел, это говорит о том, что в цепи питания соленоида имеется замыкание, следовательно, менять придётся не только предохранитель, но и сам соленоид.
Стрелкой показан разъём, который необходимо замкнуть с помощью проволоки или обычной канцелярской скрепки
Это бывает нечасто, потому что деталь довольно надёжная. Решение очевидно: надо её снять и проверить. Для этого необходимо снять кожух, установленный на рычаге переключения передач. Далее следует отыскать разъём, который подключён к рычагу. Он аккуратно отсоединяется, и его контакты замыкаются какой-нибудь проволочкой (подойдёт и обычная канцелярская скрепка, которую можно примотать к разъёму куском изоленты). После замыкания контактов надо попытаться снова включить заднюю скорость. Если удалось, значит, причина была в магнитном выключателе, и его надо менять. Тут возможен и ещё один вариант: само пластиковое кольцо, с которым соединён этот выключатель, не поднимается достаточно высоко (обычно это происходит из-за его износа). Так что прежде чем разбирать рычаг и извлекать переключатель, имеет смысл убедиться в том, что кольцо поднимается свободно и на необходимую высоту. Если кольцо заедает - его надо заменить.
Стрелкой показан хомутик с перетёртым проводом
Наиболее распространённая причина. Провод, соединяющий соленоид и рычаг переключения скоростей, расположен очень неудачно. Он проходит под днищем машины, возле лонжерона слева. Здесь на него воздействует влага, химикаты против гололёда, наконец, он может просто порваться от попавшего камня. А чаще всего этот провод рвётся там, где он прикреплён к лонжерону с помощью хомутика: под хомутом скапливается грязь, которая действует как абразивный материал, буквально перетирая и изоляцию, и сам провод. Как правило, эти повреждения видны невооружённым глазом. Для их выявления автомобиль загоняется на смотровую яму, где и производится осмотр (в котором очень поможет фонарик). Если провод повреждён - он заменяется. Возможен и второй вариант: повреждения не видны, и провод выглядит целым. В этом случае следует с помощью мультиметра проверить, есть ли на выходе соленоида напряжение. Если его там нет, значит, проблема в проводе.
Если при осмотре выяснилось, что блокировочный предохранитель цел, проводка цела, а напряжение на выходах соленоида всё равно отсутствует, значит, вышел из строя сам соленоид. Первым делом надо установить, поступает ли ток на соленоид. Для этого от него отключаются оба провода, и проверяется напряжение на каждом. Если напряжение отсутствует на обоих проводах, значит, причина поломки находится где-то на участке между соленоидом и предохранителем. Если напряжение на один из проводов поступает, значит, сгорела обмотка в самом соленоиде. Для того чтобы убедиться в этом, надо переключить мультиметр в режим прозвона, после чего щупом дотронуться до выходов на соленоиде. Если на дисплее мультиметра всё это время виден ноль - обмотка сгорела, и соленоид надо заменить.
Подводя итог, следует сказать: подавляющее большинство проблем с задней передачей вызывает повреждённая проводка, которая находится в крайне неудачном месте. По сути, это серьёзный просчёт конструкторов Лады Калины, которые не только поместили провода туда, где их быть не должно, но и не удосужились их должным образом защитить. Именно по этой причине устранение проблем с задней передачей следует всегда начинать с осмотра проводки под левым лонжероном. В большинстве случаев это позволяет сэкономить массу времени.
Начинающие водители часто говорят, что им сложно переключать передачи. Но, если разобраться, ничего сложного в этом деле нет, главное привыкнуть к своему «аппарату». Многие новички, да и опытные водители иногда, называют этот процесс не переключением передач, а переключение скоростей, что нельзя назвать правильным. Да, некий смысл в этом есть, машина будет ехать быстрее, если ступень передачи будет выше, и наоборот. Но вот сама скорость больше зависит от создаваемого давления на педаль газа.
Вне зависимости от модели машины, от ступени передачи, которую требуется включить, всегда придерживаются единого принципа обращения с педалью сцепления. Он состоит в следующем: выжимать резко и до упора, опускать – плавно. Вместе с нажатием сцепления, необходимо выжать газ.
В пробках и при длительных остановках (более полуминуты) старайтесь устраивать мотору передышку и не жечь зря бензин. Иначе двигатель в режиме «Драйва» будет слишком долго без надобности толкать заторможенный автомобиль, и на это, конечно же, уйдет часть топлива.
Ранее такие коробки предлагались лишь с четырьмя передачами. Современные модели имеют 5, 6, 7 и даже 8 передач. Как утверждают производители, более высокое количество передач способствует улучшению динамических характеристик, плавности движения и переключения и экономии горючего.
В режиме «D3» водитель может использовать первые три передачи. В этих положениях значительно эффективнее тормозить, чем в обычном «D». Этот режим рекомендуют использовать тогда, когда ехать без притормаживаний просто невозможно. Также эта передача эффективна при частых спусках или подъемах.
Будьте осторожны при переключении задней передачи автомобиля. При неправильном включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пробуйте включать заднюю скорость, пока автомобиль полностью не остановится. На некоторых моделях для того, чтобы включить заднюю скорость необходимо для начала нажать сверху на ручку переключения передач.
Что такое ручка переключения передач? Это Ваша дверь в мир драйва ускорения и особого восприятия автомобиля. Но для того, чтобы в полной мере почувствовать истинное удовольствие от управления автомашиной с механикой необходимы слаженные и координированные действия. В качестве примера для 1-ой и 2-ой скорости приведем все ваши действия, которые со временем Вы должны довести до автоматизма.
Как было упомянуто, самым оптимальным моментом для переключения передач на МКПП является достижение стрелкой тахометра значений 2500-3000 оборотов в минуту. Водители с небольшим стажем зачастую ошибочно считают, что, включив следующую передачу на более низких оборотах, они таким образом сэкономят топливо и уменьшат его расход. Такое мнение в корне неверно – для старта с низких оборотов топлива нужно как раз наоборот, куда больше. Плюс, на переключениях при низких оборотах частично теряется сцепление с дорогой, и управление может стать небезопасным, особенно, если оно осуществляется на неровной, скользкой или заснеженной дороге.
В большинстве автомобилей на МКПП после третьей передачи переключения происходят более незаметно, и сцепление уже можно отпускать немного быстрее. Однако это не значит, что можно просто резко убрать с него ногу – это всё так же приведёт к неисправностям в будущем.
Напомню, что скорость вращения шестерен на пазовом вале — различна. Поэтому для того, чтобы при движении снизить нагрузки на элементы трансмиссии (а также сделать более комфортным управление автомобилем) — придумали синхронизаторы, которые уравнивают скорость вращения муфты и шестерни еще до их зацепления шлицами.
Двигатель вращает колеса через ряд промежуточных звеньев: сцепление, трансмиссию, дифференциал и т.д. С помощью трансмиссии обеспечивается работа двигателя в оптимальных оборотах при разных скоростях движения, а сцепление позволяет отсоединить двигатель от трансмиссии в момент переключения передач.
Начинающим автолюбителям стоит знать, что в момент перехода на другую скорость машина двигается по инерции, поэтому важно научиться переключать скорости быстро и в то же время плавно . Это необходимо для того, чтобы не затормаживать машину.
1.На АКПП, обычно, режим заднего хода обозначается буквой R. Чтобы включить заднюю передачу, достаточно просто перевести рычаг в соответствующее положение, и начать движение.
2.На АКПП стоит учесть тот факт, что благодаря особенностям конструкции, можно по неосторожности включить задний ход при движении вперед. На новых моделях стоит блокировка, а вот на старых такое возможно. Будьте внимательны – если такое произойдет, то АКПП выйдет из строя.
3.Для АКПП действуют те же правила, что и для МКПП – переключение происходит только на холостых оборотах двигателя.
1.Ни в коем случае не пытайтесь включить заднюю скорость на больших оборотах двигателя. Конструктивно, коробка переключения передач устроена таким образом, что синхронизация вращения шестерен коробки, значительно хуже, чем при включении передачи для движения вперед.
2.Момент включения. На различных МКПП режим заднего хода может включаться по-разному. Возможно, рычаг необходимо придавить вниз – без этого скорость не включиться. Как включить заднюю скорость на Вашем авто – читайте в руководстве к автомобилю. Общие рекомендации: не пытайтесь прилагать значительные усилия – это неизбежно приведет к поломке МКПП.
3.Обороты двигателя холостые – это закон. Устанавливаете машину на стояночный тормоз, нажимаете педаль сцепления, включаете заднюю скорость. Дальше – внимательно осмотритесь при помощи зеркал, новичкам будет не лишним повернуть корпус, и осмотреться без помощи зеркал. Дальше все просто – начинаете движение.
Никаких жестких условий на счет последовательности переключения передач нет: вы можете включать их не по порядку – с первой переходить прямо на третью, со второй перескакивать на пятую и так далее. Однако при этом на разгон тратится больше времени, а обороты существенно упадут.
Среди наиболее характерных ошибок, которые допускают начинающие водители, следует отметить то, что они неслаженно работают рычагом КПП, из-за чего автомобиль теряет скорость. При этом переключение, как правило, рассеянное и резкое, что становится причиной повреждения некоторых узлов коробки.
Такая пауза необходима для выравнивания скорости вращения шестерен коробки передач. Когда рычаг переведен в нужное положение, плавно отпускают педаль сцепления и выжимают педаль акселератора, увеличивая подачу топлива в двигатель. При этом скорость машины должна возрасти. Далее продолжают движение на этой же передаче, или ускоряются для переключения на следующую.
Наличие в автомобиле механической коробки переключения скоростей предусматривает переключение передач водителем вручную. Большинство транспортных средств с «механикой» оснащаются агрегатом с 5-6 передними передачами и одной для заднего хода. Имея представление о взаимодействии двигателя и данного вида трансмиссии, а также обладая теоретическими знаниями о принципах управления «механики» при движении автомобиля, новичку будет легко справиться с практикой вождения данного типа авто.
05 Авг 2018 210Причин, по которым не включается задняя передача, есть не мало, поэтому иногда совсем не просто понять, что послужило причиной этой неисправности. Более того, в автомобилях "напичканых" электроникой и всевозможными датчиками именно проблема с электроникой или контактами становится причиной, по которой задняя скорость перестает включаться.
В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.
В моем случае проблема заключалась именно в неисправной проводке соленоидов блокировки передачи (обрыв или перелом), как я решил данный вопрос читайте дальше.
Теория:
Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая . Далее включается "концевик", расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.
Через предохранитель F21 подается +12 Вольт на соленоид L1, при помощи выключателя S1 на рукоятке происходит замыкание цепи на массу, после чего срабатывает катушка соленоида.
1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если замените новым того же номинала.
2. Теперь пришло время проверить выключатель, для этого поднимите чехол на ручке, после чего вы увидите разъем, подсоединенный к выключателю. Аккуратно отключите его.
3. При помощи канцелярской скрепки нужно замкнуть контакты разъема, от которого провода идут вниз под пол Калины. Теперь попытайтесь включить заднюю передачу, если включилась - неисправен выключатель. Если же нет -продолжайте поиски неисправности.
4. Снимите разъем с соленоида, установите в него две булавки, затем при помощи тестера измерьте напряжение, прибор должен показать 12 вольт. Кроме того, вам необходимо нагрузить его лампочкой. Для этого подойдет 5-Ваттная на 12 В, если лампочка не загорелась - имеете обрыв, а напряжение объясняется сопротивлением, который образовался из-за оксида меди. Как показывает практика, 99% обрывов и переломов приходится на жгут, в том месте где установлен хомут на поддоне.
5. Снимите хомут, сдавив его крепления снизу.
6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.
7. Кусачками отщипните провода и подсоедините другие, аналогичные по сечению и диаметру. Саму скрутку лучше пропаять и заизолировать или использовать термоусадку. При желании можно одеть другую гофру, главное чтобы влага не проникла, в противном случае очень скоро проблема повториться. Хомут, лично я выбросил, если вам он нужен можете оставить. Жгут закрепите пластиковым хомутом.
8. Подключаем разъемы и проверяем работу соленоида. Выход из строя самого соленоида явления довольно редкое, чтобы проверить его подключите тестер, сопротивление должно быть 2.2 Ома. Если все же проблема в нем придется . Есть способ. при котором модно и не сливать, но здесь необходима определенная сноровка, главное резко заткнуть отверстие чем-то, после чего вкрутить новый. Немного масла, конечно же, выльется, но его можно долить обратно. Устанавливая новый соленоид, не забудьте смазать резьбу герметиком, если этого не сделать со временем масло начнет сочиться по резьбе.
Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда "серьезный ремонт", который не всегда под силу рядовому "водиле", да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.
У меня все! Надеюсь, помог решить проблему. Если после всех вышеперечисленных манипуляций и проверок у вас по-прежнему не включается задняя скорость, обратитесь за помощью к специалисту или отправляйтесь на СТО.
