Не заводится Опель Астра Н? Попытаемся выяснить и, по возможности, устранить причину. Это особенно актуально, если неприятность произошла вдали от станций технического обслуживания.
Тащить машину на буксире или вызывать эвакуатор, если предстоит преодолеть путь в десятки, а тем более сотни километров, плохая идея. Провести диагностику и считать коды неисправностей не получится. Электроника Opel Astra H не предоставляет такой возможности. К тому же, в большинстве случаев автомобиль внезапно перестает заводиться по причинам более тривиальным, чем неисправность сложных датчиков или отказ электроники. Вот с ними и попытаемся разобраться.
Ситуация может выглядеть следующим образом:
Будем последовательны, и рассмотрим каждую ситуацию, когда не заводится Опель Астра Н, в отдельности, выясним, почему и что с этим можно сделать.
Причины полного равнодушия бензинового двигателя Opel Astra H к попыткам запуска могут быть различны. Для их выявления придется для начала определиться с характером проблем. От этого будет зависеть, в каком направлении следует вести поиски поломки и как ее устранять.
Диагностика причин, по которым не заводится Опель Астра G, проводится как оценка работы систем питания и зажигания автомобиля. Оценивают сбои в функционировании силового агрегата по ошибкам блока управления двигателя, состоянию оборудования для запуска мотора, а также с учетом типа используемого топлива.
Перед тем как последовательно проверить элементы систем обеспечения работы, оценивают поведение двигателя при запуске. Чаще всего, причина неудачной попытки старта лежит на поверхности.
Причины того, что плохо заводится Опель Астра G, могут быть обнаружены при детальном осмотре таких позиций:
Отмеченные позиции не позволяют провернуть двигатель. Если и при вращении стартера не заводится Опель Астра G, переходят к оценке состояния системы питания и зажигания.
Начальный этап диагностики включает анализ ошибок, которые выдает электронный блок управления двигателем. При установке аккумуляторной батареи после выполнения ремонта, нарушении согласованной работы иммобилайзера с блоком управления силового агрегата выявляются ошибки с номерами: 1602, 1604, 1610. В такой ситуации не стоит экспериментировать, а доверьте исправление ситуации опытным специалистам.
Покупать или не покупать подержанный автомобиль – это решение сугубо индивидуальное. Для себя плюсы от такой сделки мы нашли в возможности обладать почти новым автомобилем, три года – это все-таки не срок для современных авто, в приличной комплектации, крепкого среднего класса (выше, чем была машина до этого), покупку которого с конвейера мы пока позволить себе не могли. Этим всем критериям соответствует OPEL Astra H, с коробкой “автомат”, объемом двигателя 1.8 литра, 140 л/с, в максимальной комплектации “cosmo”.
После покупки летом уже прошлого года, для машины было произведено комплексное техническое обслуживание с заменой всех жидкостей, колодок, свечей, тормозных дисков и т.д. Так как придерживаюсь такой точки зрения: лучше потратиться на автомобиль и потом быть уверенным в его технической исправности. Единственное, до чего у меня не дошли руки – это аккумуляторная батарея. Как оказалось – зря!
На прошлой неделе в среднюю полосу пришла долгожданная зима. Не календарная, а самая настоящая – с небольшими морозцами, снегом и ярким солнцем. Вслед за этим произошло некоторое понижение среднесуточной температуры: сперва до -10, затем до -15 и ниже… На нашем авто стоит сигнализация с автозапуском. Это очень удобно, особенно зимой, когда утром ты имеешь возможность с брелока запустить двигатель автомобиля, стоящего на улице под окнами, не спеша одеться, выйти из дома и сесть в уже прогретый салон. Проблем с пуском двигателя “на холодную” не возникало.
В прошедшие выходные мы с супругой навестили моих родителей, живущих под Рязанью. В ночь с прошедшей субботы на воскресенье там было -22 – первое испытание за сезон для нашего авто. Пуск двигателя утром прошел без затруднений. В дороге длинной 245 километров никаких намеков на неисправности не возникло. В понедельник автомобиль без проблем завелся и отвез нас на работу, а вечером обратно – дорога занимает 25 километров в одну сторону, а времени – около часа.
Во вторник, привычно нажав клавишу на брелоке сигнализации для дистанционного запуска двигателя, я услышал совершенно другой звуковой сигнал, означающий то, что попытка была неудачной. Ночью было всего -17… Уже предчувствуя неладное, спустился к машине и попытался запустить двигатель стандартным способом – через замок зажигания. Стартер даже не делал попыток прокрутить двигатель, слышны были только негромкие щелчки. Вся электрика при этом исправно работала: ярко светили ксеноновые фары, работала магнитола и печка. На центральном дисплее бортового компьютера никаких ошибок не высвечивалось, все контрольные лампы приборной панели, сигнализирующие о возникновении неисправности, были погашены. Лампы “стопарей” в задних фонарях горели (машина умная, если обе лампочки перегорят – она не поедет). Мной был открыт бензобак (на случай замерзания воздушного отверстия в его крышке), но попытка пуска все также осталась неудачной. За неимением времени для реанимации автомобиля, на работу мы поехали на маршрутном такси.
В поисках решения проблемы зарегистрировался на куче сайтов различных автоклубов и задавал вопрос с описанием моей неисправности – до сих пор никто ответа не дал. Зато я прочитал множество материалов, из-за чего это может произойти: причины указывались от проблем с иммобилайзером (когда компьютер “теряет” свои же заводские ключи), минуя разрывы в электрической цепи, до неисправности с генератором, стартером и блоком зажигания. Мысленно я уже подсчитывал, в какую сумму мне влетит только диагностика даже не у официального дилера. Проблема еще заключалась в том, что автомобиль с автоматической коробкой передач, значит его нельзя пытаться завести “с толкача” и не отбуксируешь “просто так” – нужно вызывать эвакуатор.
Нашел и распечатал коды ошибок, узнал как считать эти коды на моем автомобиле. В итоге, компьютер показал, что неисправностей нет, ни единой ошибки! Вроде как по всем признакам автомобиль “живой”, но в то же время он был “мертвым”… Попытки завести авто этим же вечером и на следующее утро (в надежде, что может проблема сама собой “рассосется”) опять не увенчались успехом.
На сайте автоклуба OPEL Astra H нашел с указаниями, каким образом можно самостоятельно продиагностировать состояние аккумулятора автомобиля и генератора. Решил воспользоваться этой методикой для того, чтобы хоть с чего-то начать. Цифровым многофункциональным мультиметром я померил напряжение на аккумуляторной батарее и даже с некоторым облегчением увидел цифры – 11,68 вольт! Проблема оказалась в низком заряде аккумулятора! См. таблицу:
Если напряжение ниже 11В – батарея на выброс, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор. Получается, что оставшегося заряда в моей АКБ просто не хватало для работы стартера.
Так как стоявшей на опеле батарее уже больше четырех лет, я принял решение купить новую АКБ . Почему просто не зарядить имеющуюся? Посчитал, что 4 года – довольно долгий срок службы для батареи. Предыдущий владелец машины ездил не много – за три года накатал по Москве всего 66 тысяч километров (поверьте – это немного, для сравнения – наша семья в год проезжает более 35 тысяч). Видимо основной его маршрут пролегал от дома до работы и обратно. Поездки на короткие дистанции не позволяют зарядить аккумулятор полностью. Если и надо было что-то делать с батареей – так до наступления холодов: проверить уровень и плотность электролита, при низком уровне долить дистиллированной воды, поставить на зарядку, сняв с машины… Но у нас нет гаража, и я все откладывал на потом все эти операции, за что и поплатился. По прогнозам синоптиков, холода с средней полосе России на следующей неделе усилятся, температура опуститься до около -30, поэтому я решил не рисковать и закрыть для себя эту тему. Конечно была вероятность, что низкий уровень заряда аккумулятору дает неисправный генератор, но проверить это можно было только заведя автомобиль. Поэтому я решил заняться поиском и приобретением новой АКБ .
При изготовлении на этот автомобиль устанавливают аккумуляторную батарею фирмы GM с характеристиками 12V 66Ah 300A (DIN ) FE . Выглядит она так (нажмите для увеличения):
Её геометрические размеры: 270×170×180 мм (ДхШхВ); диаметр плюсового контакта: 19.5 мм, минусового контакта: 17.9 мм. Батарея имеет обратную полярность – “0” (когда плюсовой контакт находится справа). Эти данные помогут вам в подборе новой аккумуляторной батареи. При ее поиске особенно обратите внимание на характеристику “номинальная емкость” (величина, измеряющаяся в ампер*часах (Ah), показывающая емкость при непрерывной 20-часовой разрядке аккумуляторной батареи при температуре 25°С током, равным 0.05 от величины номинальной емкости, указанной производителем батареи, при этом в конце такой разрядки напряжение на полюсах аккумулятора не должно быть ниже 10.5 Вольт). Чем выше это значение – тем легче пускается двигатель, тем дороже аккумулятор. Но все-таки нужно соблюдать предписания завода-изготовителя автомобиля.
На сайтах производителей автомобильных аккумуляторов зачастую существуют функции подбора батареи в зависимости от марки и модели авто (я остановил свой выбор на Varta). Воспользовавшись такой функцией подбора аккумулятора на их сайте:
определился с моделью – это VARTA SILVER DYNAMIC D21 , с характеристиками: 12V 61Ah 600A. Её стоимость варьируется от 3000 до 5000 рублей. Я не стал рисковать и заказывать ее через интернет, а поехал в автомобильный магазин, где мне проверили выбранный мной аккумулятор нагрузочной вилкой, показывающей напряжение батареи с нагрузкой и без. Тем более в этом случае я уверен, что батарея хранилась в тепле, а не где-нибудь на складе под открытым небом.
Замена аккумулятора заняла всего 15 минут. Для этого вам необходимы: торцевая головка на 13; рожковый ключ на 10; крепкая шлицевая отвертка; перчатки; новая АКБ .
ВНИМАНИЕ ! Прежде чем приступить к отключению или подключению контактов аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание двигателя выключено. Чтобы не сработала противоугонная система сигнализации необходимо проделать следующее:
Итак, ключом на 10 раскручиваем гайки крепежных болтов зажимных контактов силовых проводов, идущих от аккумулятора.
Разожмите контакты отверткой и с ее же помощью, действуя как рычагом по направлению вверх, снимите провода с клемм аккумулятора, начиная с “минусового”. С помощью головки на тринадцать отверните болт крепления аккумулятора, находящегося у основания с противоположной от контактов АКБ стороны.
Замените аккумуляторную батарею и закрепите ее. Набросьте сперва провод на “плюсовую” клемму, затем на “минусовую” и затените ключом болты крепления их зажимов.
После проведенной операции автомобиль завелся, как ни чем не бывало! Не пришлось ни вводить код для магнитолы, ни “обучать” электрические стеклоподъемники, как пугали в интернете. Напоследок померил цифровым мультиметром напряжение в прикуривателе: показывало 14.39-14.40 вольт. При добавлении оборотов двигателю до 2000, напряжение слегка поднялось до 14.7 вольт. Это говорит о том, что проблем с генератором у меня пока нет.
Вот в принципе и вся история. Удачи на дорогах!
Не заводится Opel Astra 1.9 CDTi (DTH -150 p.s.). Помогите, пожалуйста, разобраться! (Maxo)
Добрый день, Махо. Вам нужно было указать хоть какие-нибудь симптомы или информацию о вашем авто, потому что не видя машины, поставить правильный диагноз будет очень сложно. Но мы дадим вам некоторые рекомендации по решению вашей проблемы.
[ Скрыть ]
Самые часто встречаемые причины указаны ниже:
Простые методы решения поломки датчика представлены ниже (автор — Piter Parker).