Пробуксовка сцепления может приводить к ухудшению тяговых качеств автомобиля, к снижению скорости движения и затрудняет движение в сложных дорожных условиях.
Вот наиболее распространенные причины пробуксовки: отсутствие свободного перемещения педали; изношенность фрикционных накладок; набухание резиновых деталей.
Для устранения причин пробуксовки сцепления необходимо прежде всего проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Свободный ход педали сцепления в миллиметрах, замеренный по центру ее площадки при помощи линейки,ход должен соответствовать следующим данным:
За3–966 «Запорожец»……………………………………34–46
ЗАЗ-968М «Запорожец»………………………………….26–38
ЗАЗ-1102 «Таврия» ………………………………………..20–30
«Москвич-408, -412» …………………………………….35–45
«Москвич-2140, -2138» ………………………………….4,5–5,5
ГАЗ-21 «Волга»…………………………………………… 32–40
ГАЗ-24, ГАЗ-24–10 «Волга»……………………………. 12-28
ВАЗ-2101, -2103, -2106 «Жигули», ВА3–21 21 «Нива» 20-30
ВАЗ-2105, -2107 «Жигули»………………………….. 25-35
ВАЗ-2108, -2109 «Жигули»………………………….. 35-40*
* Свободный ход рычага вилки выключения сцепления.
Износ фрикциннных накладок до головок заклепок
Причины:
- нормальный износ в соответствии c условиями эксплуатации;
- частое трогание с места/ошибки в управлении автомобилем;
- тугой ход системы привода сцепления;
- привод сцепления установлен или отрегулирован неправильно.
Результат: недостаточное усилие сжатия сцепления.
Потеря упругости у нажимных пружин. Пробуксовка дисков возникает при ослаблении или поломке нажимных пружин, износе или короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска. Замасливании фрикционных накладок ведомого диска. Неисправные нажимные пружины и замасленные фрикционные накладки заменяют на новые. Поверхности трения маховика и нажимного диска обрабатывают шлифованием.; Если во время движения автомобиля появляется характерный запах горения фрикционных накладок, наблюдается медленный разгон автомобиля, снижается скорость или подъем преодолевается слишком медленно, то причиной этого, как правило, является сцепление, то есть сцепление включается не полностью. Если хотите окончательно убедиться, что виновато именно сцепление, надо при работающем двигателе натянуть рукоятку тормозной стояночной системы до отказа, затем включить передачу, после этого медленно нажимая на педаль дроссельной заслонки, плавно освобождать педаль сцепления.
Если двигатель заглохнет, то сцепление работает нормально, если же двигатель не глохнет, значит, сцепление пробуксовывает. В таком случае, прежде всего надо проверить и, если необходимо, настроить свободное перемещение педали сцепления. Изношенность фрикционных накладок. При изношенности фрикционных накладок также возникает пробуксовка сцепления, так как уменьшается свободное перемещение педали. Если накладки не сильно изношены, пробуксовку сцепления вполне можно ликвидировать настройкой свободного хода. Если же накладки изношены полностью (расстояние между рабочими поверхностями и заклепками менее 0,2 миллиметра), необходима полная замена ведомого диска в комплекте с накладками.
Фрикционные накладки необходимо менять и при выявлении на поверхностях трещин, прогорании и односторонних задиров. Набухание резиновых деталей гидропривода сцепления. Одним из оснований для пробуксовки сцепления может быть набухание резиновых деталей гидропривода. Этот дефект может возникнуть из-за плохого качества тормозной жидкости или ее состав не соответствует нормативам, возможно также попадание в рабочую жидкость минерального масла, керосина, бензина. Чтобы устранить эту неисправность, надо снять рабочий и главный цилиндры гидропривода, разобрать и промыть тщательно всю систему чистой тормозной жидкостью или спиртом, заменить набухшие детали, очистить компенсаторное отверстие и залить в систему новую тормозную жидкость, соответствующего состава и качества. Потеря упругости у нажимных пружин. В результате долговременной работы у нажимных пружин теряется упругость. Из-за недостаточного давления на ведомый диск, создаваемый нажимными пружинами, сцепление также пробуксовывает. Их состояние целесообразно проверять на станции технического обслуживания, потому что для этого нужны специальные приборы и приспособления. Ослабевшие пружины необходимо заменить. Масло на фрикционных накладках.
Замасливание или засаливание фрикционных накладок
Причины:
- повреждение уплотнения коробки передач или двигателя;
- избыток смазки на первичном валу коробки передач или на подшипнике коленвала;
- нарушение герметичности гидравлического привода.
Результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок
Если при обычном свободном перемещении педали сцепление пробуксовывает, возможно на фрикционные накладки попало масло. Надо снять сцепление и очень внимательно проверить, не замаслены ли ведомый диск вместе с фрикционными накладками. Масло может попасть на ведомый диск вместе с фрикционными накладками из-за того, что в коробке передач слишком много масла, из-за засорения дренажного отверстия маховика или из-за того, что небрежно смазывали упорный подшипник первичного вала в коробке перемены передач. Для удаления масла с фрикционных накладок их необходимо тщательно промыть керосином или бензином, протереть насухо и зачистить аккуратно наждачной бумагой. Сильно промасленный ведомый диск надо заменить на новый в комплекте с фрикционными накладками. После этого в коробке перемены передач привести к норме уровень масла, прочистить отверстие маховика
Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка сцепления
Причины:
- трогание с места на слишком высокой передаче;
- слишком малое усилие сжатия сцепления (слабый прижим);
- неисправность или дефект в системе включения сцепления либо отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход;
Результат: перегрев ведет к сильному повреждению материала фрикционных накладок.
Фрикционная накладка воспринимает нагрузку не всей поверхностью
Причины:
- маховик не был доработан;
- поверхность трения имеет большое количество царапин.
Результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок.
Примечание: на новом нажимном диске фрикционная накладка вначале воспринимает нагрузку только снаружи (большой радиус трения), обеспечивая тем самым еще до полной приработки полную нагрузку новых деталей. Это не является дефектом детали.
Перегрев нажимного диска сцепления
Причины:
- постоянное пробуксовывание сцепления;
- замасливание или засаливание;
- неисправность или дефект в системе выключения сцепления либо недостаточный зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход;
- слишком большая глубина маховика - ошибка доработки.
Результат: снижение коэффициента трения фрикционных накладок. Вследствие слишком малого усилия сжатия сцепления постоянная пробуксовка сцепления ведет к превышению значений теплопоглощающей способности. Результатом является перегрев.
Концы мембранной пружины сильно изношены
Причины:
- система привода изношена;
- направляющая трубка выработалась;
- слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Результат: действие усилия сжатия сцепления блокируется вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки
Разлом мембранной пружины
Причина: превышение усилий сжимания или допустимого хода выключения сцепления.
Результат: усилие сжатия мембранной пружины теряет свою расчетную величину.
Примечание: малое отжатие нажимного диска приводит к проблемам разъединения сцепления.
Пробуксовку сцепления необходимо устранять сразу, как только был обнаружен этот дефект. В противном случае при движении по трудной дороге можно двигатель вывести из строя.
Проблема с пробуксовкой сцепления на автомобилях, которые принято относить к отечественной классике, достаточно хорошо известна. Данный дефект вызывает не только серьезные неудобства в управлении автомобилем, но и влечет за собой незапланированные финансовые потери. Пробуксовка сцепления приводит к довольно быстрому выходу из строя выжимных подшипников, износу дисков и сгоранию всей корзины в целом. Данная статья призвана ответить на вопросы: почему буксует сцепление и что необходимо предпринять в том или ином конкретном случае?
Пробуксовку сцепления можно достаточно просто выявить самостоятельно, без применения специального оборудования.
Для этого необходимо выполнить следующий ряд несложных действий:
По всем правилам в результате этих манипуляций двигатель в итоге должен заглохнуть. Если же этого не произошло, мотор продолжает работать, да еще и появляются посторонние звуки или запах гари, это и означает, что буксует сцепление и меры по его ремонту следует предпринять незамедлительно. Это вызвано не только финансовыми причинами, но и соображениями собственной безопасности.
Причин, вызывающих данный эффект, может быть несколько. Как правило, возникают они из-за характерного стиля вождения, который принято называть спортивным. Резкие разгоны и торможения, частое переключение передач существенно снижают рабочий ресурс сцепления, хотя "АвтоВАЗ" и определяет его в 75-85 тысяч километров пробега. Кроме того, специалисты утверждают, что на работоспособность сцепления автомобиля может существенно влиять использование прицепов. Считается, что они способны значительно сокращать жизненный цикл узлов и механизмов автомобильного элемента. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся фактические причины пробуксовки сцепления.
Нередко, если сцепление буксует, причины этого кроются в попадании масла или другой технической жидкости в корзину. Масло попадает на поверхность выжимного диска, маховика или на накладки ведомого диска из-за течи заднего сальника коленного вала. Нередко причиной течи служит и избыточный уровень масла в картере коробки передач. В этих случаях, если буксует сцепление, ВАЗ-2107 ремонтируется очень просто. Вполне достаточно будет устранить причину протечек и зачистить те узлы системы, на которые попало масло. Сделать это можно при помощи уайт-спирита или бензина. В случае с попаданием жидкости на фрикционные накладки их придется еще и зачистить наждачной бумагой мелкого калибра.
Фрикционные накладки дисков имеют свойство стираться с течением времени.
Как правило, при этом не только буксует сцепление, но и значительно уменьшается свободный ход педали. Выход из сложившейся ситуации в данном случае может быть только один - замена накладок или дисков сцепления целиком. Необходимо помнить, что если заменяются только накладки, то нужно обратить тщательное внимание на состояние прокладок. Если они имеют повреждения или прогоревшие участки, их также надо заменить.
Еще одной причиной, по которой буксует сцепление, может стать выход из строя нажимной пружины.
В этом случае пружина просто не способна создать необходимое давление на диск. Поврежденную или изношенную пружину необходимо заменить на новую.
Еще одной достаточно частой причиной того, почему буксует сцепление (ВАЗ-2107 это или 2105, неважно), является некорректная работа его привода. Чаще всего это вызвано тем, что необходимый зазор привода выключения сцепления просто-напросто отсутствует. Эта проблема достаточно легко устраняется регулировкой до нужных значений.
Нередко буксует сцепление (ВАЗ-2107 часто этим грешит) и из-за того, что педаль имеет слишком малый свободный ход.
Производителем установлен диапазон значений 25… 35 мм. Этот показатель достаточно просто измерить простой линейкой и при необходимости осуществить регулировку.
Существуют и другие причины, из-за которых буксует сцепление ВАЗов любой модели, и «семерки» в частности.
Они не так часто встречаются, по сравнению с теми, что перечислены выше. Но знать о них все-таки надо. В частности, можно назвать следующие неисправности:
В данной статье перечислены основные причины того, почему буксует сцепление на отечественной классике и на многих других моделях легковых и грузовых автомобилей. Важно помнить, что, какова бы ни была причина пробуксовки сцепления, устранить ее необходимо при первом же появлении симптомов дефекта. Целесообразнее всего поручить такую работу высококвалифицированным специалистам.
Разборка, ремонт и замена деталей сцепления - работа достаточно трудоемкая и требующая довольно глубоких знаний, большого опыта, а также наличия специального инструмента и оборудования.
Кроме того, при ремонтных работах, выполненных самостоятельно, достаточно высок риск нарушить правильные настройки и регулировки, что превратит замену деталей в сизифов труд. Очень скоро сцепление вновь начнет пробуксовывать, издавать скрежет и треск, а запах перегретых дисков и накладок будет отчетливо ощущаться в салоне автомобиля.
Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, влияет на ухудшение тяги, а также негативно сказывается на динамике. Существует несколько причин, по которым сцепление может начать буксовать, в этой статье вы узнаете детально о каждой из них, а также о том, как устранить такую неприятность как пробуксовка сцепления.
Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь . Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо - выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются "шкуркой".
Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:
У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат - проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется
Сцепление ВАЗ 2107 предназначено для соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала КПП с возможностью кратковременного прекращения передачи крутящего момента. Причины его выхода из строя могут быть самыми разнообразными. Тем не менее все они могут быть легко диагностированы и устранены самостоятельно.
Сцепление ВАЗ 2107 - довольно сложный механизм, состоящий из нескольких десятков элементов. Причины его неисправности могут быть самыми разными. Однако все их можно разделить на две группы:
Муфта сцепления, как и любая другая деталь автомобиля, имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В первую очередь, он зависит от мастерства водителя, поэтому не регламентируется заводом-изготовителем. Для увеличения срока службы муфты её необходимо вовремя регулировать, следить за уровнем рабочей жидкости, избегать езды по бездорожью, учиться навыкам правильного пользования сцеплением.
Нужно помнить, что дополнительно муфта - это предохранительное устройство, которое защищает трансмиссию от серьёзных поломок при блокировании задних колёс различными препятствиями. Машина попала в трясину, ведущие колёса увязли, мощности двигателя хватает, чтобы провернуть застрявшие шины. В этом случае муфта начнёт пробуксовывать, предохраняя коробку, кардан и задний мост от поломок. Да, подгорят накладки ведомого диска. Да, сцепление перегреется, что может привести к короблению стальных плоских деталей или ослаблению пружинных пластин. Но более дорогостоящие агрегаты будут защищены от поломок.
На классических моделях ВАЗ установлено сухое постоянно замкнутое однодисковое сцепление . Оно включает в себя два основных элемента:
В классических моделях ВАЗ используется однодисковое сухое постоянно замкнутое сцепление: 1 - маховик; 2 - ведомый диск сцепления; 3 - корзина сцепления; 4 - выжимной подшипник с муфтой; 5 - бачок гидропривода сцепления; 6 - шланг; 7 - главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 - сервопружина педали сцепления; 9 - возвратная пружина педали сцепления; 10 - ограничительный винт хода педали сцепления; 11 - педаль сцепления; 12 - трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 - шаровая опора вилки; 14 - вилка выключения сцепления; 15 - оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 - шланг; 17 - рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 - штуцер прокачки сцепления
Механизм сцепления должен быть надёжным, долговечным, способным гасить колебания вращающего момента двигателя. Муфта сцепления имеет гидравлический привод, состоящий из:
Замена сцепления ВАЗ 2107 - процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.
Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно - можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.
Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:
Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.
Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.
Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:
Внешними проявлениями неисправности сцепления ВАЗ 2107 являются:
Проверить, буксует ли сцепление, можно следующим образом. Включается третья или четвёртая скорость и натягивается ручник. Если мотор гудит, машина не двигается, а в кабине появился запах гари, значит, буксует ведомая часть муфты. Это может происходить по нескольким причинам.
Если сцепление ведёт, включить первую передачу становится очень сложно, а при выключенном сцеплении автомобиль не останавливается и продолжает двигаться. При нажатии педали ведомый диск остаётся зажатым, то есть не отсоединяется от маховика и нажимного диска. Такая ситуация может быть обусловлена следующими моментами.
Если при трогании с места и переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться, причинами этого могут стать следующие ситуации:
В этих случаях предпринимаются следующие меры:
Иногда при нажатии на педаль сцепления раздаётся резкий свист и скрежет. Причиной этого может быть:
Если при включении сцепления (отпускании педали) слышится дребезжание, лязганье, ощущается вибрация рычага переключения передач, это может быть следствием следующих неисправностей.
Если при нажатии педаль проваливается, но затем возвращается в исходное положение, сцепление перестаёт работать по таким причинам:
Может возникнуть ситуация, когда при нажатии педали сцепление выключается, а сама педаль в начальное положение не возвращается. Это может произойти в следующих случаях.
Жёсткость сцепления зависит от состояния демпферных пружин корзины. Если они потеряли упругость, педаль станет очень тугой. Нужно приложить значительные усилия, чтобы поршень ГЦС смог создать давление, позволяющее выжимному подшипнику надавить на лапки и освободить ведомый диск. Корзину в этом случае нужно заменить на новую.
Изначальная мягкость или жёсткость сцепления зависит от производителя. Владельцы ВАЗ 2107 положительно отзываются о фирмах Starco, Kraft, SACHS, «Авто ЛТД» и т. п. Тугое сцепление очень неудобно при езде в пробках, когда левая нога постоянно находится в движении.
Если сцепление выключается в начале хода педали, это означает, что отсутствует свободный ход. Проблема устраняется уменьшением вылета ограничителя педали, измеряемого с помощью линейки. Напротив, при увеличенном свободном ходе сцепление выключается в самом конце нажатия на педаль. В этой ситуации регулируют длину штока РЦС. Большой свободный ход свидетельствует об уменьшении толщины накладок ведомого диска. Часто в таких случаях необходима замена муфты сцепления.
Регулировка сцепления - обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.
Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.
Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.
Порядок действий при этом следующий
Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.
Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.
После регулировки при затягивании контргайки ключом на 13 (в) регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (б), а лыски штока - клещами «Кобра» (а)
Правильно отрегулированная муфта должна выжиматься легко, без заедания. Скорости включаются без затруднений и шума. При движении не должно наблюдаться пробуксовки ведомого диска.
Неисправное сцепление может доставить много хлопот владельцам ВАЗ 2107. Поэтому специалисты рекомендуют постоянно прислушиваться к посторонним шумам, стукам, вибрациям при переключении передач во время движения. Самостоятельно отрегулировать гидропривод довольно просто. Для этого потребуется лишь минимальный набор слесарных инструментов и тщательное следование советам профессионалов.