Газораспределительный механизм является одним из тех, которые определяют работоспособность транспортного средства. Если вы не уделяете внимания проверке его работоспособности, то впоследствии может случиться так, что он попросту оборвется. Все о том, когда нужно менять ремень ГРМ и цепь, что нужно обязательно сделать в процессе смены и как происходит замена ремня ГРМ своими руками с видео вы сможете узнать из статьи.
[ Скрыть ]
Итак, как происходит замена ремня ГРМ и как часто это делается? Читайте далее.
Первый вопрос, который интересует многих автолюбителей — это периодичность замены ремня ГРМ. Через сколько тысяч километров пробега меняется данный компонент? Для правильного ответа на этот вопрос необходимо учитывать определенные нюансы. Во-первых, это качество самого ремешка. Уже давно известно, что отечественный автомобильный рынок кишит поддельной продукцией и контрафактом, поэтому продавцы зачастую предлагают потребителям не оригинал. Как можно догадаться, такие запчасти особо не выделяются прочностью и надежностью, в результате чего автовладельцу приходится менять элемент значительно чаще.
Также необходимо отметить, что периодичность детали напрямую зависит и от производителя. В среднем интервал, при котором осуществляется замена ремня ГРМ, составляет от 60 до 70 тысяч километров пробега. Именно при таком пробеге обычно меняется ремешок. Еще один фактор, который следует учитывать — это возраст авто. Если ваше транспортное средство было выпущено 20 лет назад, то необходимо учитывать, что общий износ всех узлов и механизмов происходит быстрее в результате старения самой конструкции машины.
Через сколько километров пробега в таком случае меняется компонент и как часто это нужно делать? На практике данная процедура осуществляется обязательно через 35-40 тысяч км пробега.
Другое дело, если вы приобрели машину с рук. В этом случае вопрос о том, когда менять ремень ГРМ, откладывать нельзя.
Если с тем, через сколько км пробега и когда менять ремень ГРМ, все понятно, переходим к следующему вопросу. Как поменять ремень ГРМ — этот вопрос является не менее актуальным.
Рассмотрим общую инструкцию по смене компонента.
В целом, как поменять ремень ГРМ — вопрос достаточно трудоемкий, требующий определенных навыков. Рассмотрим еще несколько определенных нюансов. Как часто, через сколько км пробега, когда менять ремень ГРМ — эти вопросы периодичности — личное дело каждого. Но нужно помнить, что вместе с ремешком должна осуществляться смена и других компонентов.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
На практике практически все специалисты сегодня осуществляют замену ремешка газораспределительного механизма вместе с помпой. Это обусловлено тем, что для нормального функционирования всего механизма желательно устанавливать новые вспомогательные детали. Собственно мы также рекомендуем осуществлять замену помпы вместе со сменой компонента ГРМ.
Через сколько км пробега надо менять ролики? Ответ однозначный — ролики меняются вместе с ремешком. Надо это делать по той же причине, по которой вместе с основным компонентом меняется и помпа. Чтобы лишний раз не пришлось лезть и разбирать механизм, рекомендуется устанавливать новые детали.
Теперь рассмотрим все нюансы, которые касаются цепочки газораспределительного механизма.
Первое, что нас интересует — это, когда менять цепь ГРМ. В отличие от предыдущего случае, в иномарках, оборудованных цепочками, эта процедура осуществляется не так часто. Но опять же, здесь все зависит от нескольких нюансов. Первый — это общее состояние механизма. Если определенные элементы нуждаются в срочной смене, то это может повлиять на ресурс цепочки в целом.
Как правило, ресурса службы в км у цепи нет. В большинстве случаев она устанавливается на весь срок службы авто, после чего просто утилизируется. Однако, в России и странах бывшего СНГ транспортные средства редко идут в утиль и обычно используются «до победного», соответственно, здесь они ходят намного больше своего срока службы. Отечественные автомобилисты обычно сталкиваются с необходимостью смены цепи через 250-300 тысяч км пробега.
Рассмотрим общую инструкцию. Видео предоставлено ниже.
Приготовьте инструмент:
Приступим к замене:
Теперь вы знаете, как заменить ремень ГРМ и цепь.
В этом видео смотрите процесс замены цепочки ГРМ на примере авто Киа.
Казалось бы, что сложного в процессе установки ремня ГРМ – газораспределительного механизма? Но, несмотря на кажущуюся простоту, как выставить ремень ГРМ правильно, знают далеко не все автовладельцы. Дело в том, что делать это необходимо согласно специальным меткам, которые зачастую сбиваются во время осуществления замены данного элемента. Если ремень ГРМ выставить неправильно – скорее всего, вы не сможете завести свой автомобиль, или же подобная халатность может вызвать ряд других поломок. Чтобы не допустить этого, мы хотим вас подробно ознакомить с процессом установки этого ремня и с тем, как правильно выставлять метки.
Для того чтобы у вас не возникло сомнений в важности правильного выставления , в первую очередь разберемся в том, какие функции данный элемент выполняет в процессе работы автомобиля. Нужен он для того, чтобы передавать от коленчатого вала автомобильного двигателя крутящий момент на распределительный вал. Благодаря этому в цилиндрах осуществляется газораспределение топлива и воздуха. Как и любая другая деталь, ремень ГРМ со временем может изнашиваться, начать проскальзывать или даже может оборваться. Как результат, система газораспределения начинает работать некорректно, что также вызывает неправильную работу распределительного вала.
Самое страшное, что может произойти при разрыве ремня ГРМ, – это деформация клапанов и поршней автомобильного двигателя. В случае, если подобная ситуация возникнет прямо во время движения, автомобиль может даже попасть в аварию. Исправить поломку можно будет только на СТО.
В связи с этим эксплуатация ремня ГРМ не должна превышать отведенный ему срок. Однако с точностью определить, сколько сможет прослужить этот элемент, сказать практически невозможно. На это может влиять множество самых разных факторов:
1. Оригинальность ремня ГРМ. Если на автомобиль был установлен «родной» ремень, вероятнее всего, он прослужит намного дольше, чем китайская копия. Также значение имеет и то, подбирался ремень под конкретную модель авто, или же использовался универсальный – он тоже прослужит меньше, поскольку их параметры и качество зачастую не внушают доверия. В таком случае отведенный производителем срок эксплуатации ремня лучше уменьшить и осуществить замену раньше. В среднем же это рекомендуется делать после каждых 65 тыс. км пробега.
2. Стиль вождения. Если двигатель и все его элементы эксплуатируются в очень сложных условиях, замену расходных деталей необходимо осуществлять чаще. При этом очень важно постоянно визуально следить за состоянием ремня.
3. Возраст автомобиля. Чем старше авто, тем чаще ему требуется замена деталей. Также, если вы приобрели не новое авто, такие элементы как ремень ГРМ в любом случае рекомендуется заменить. Ведь продавец для накручивания цены может скрывать от вас реальный пробег автомобиля и приукрашивать его реальное состояние.
Так что после достаточно большого пробега или же в результате заметного износа ремня ГРМ, необходимо заняться его заменой и правильным выставлением нового. Для этого вам не понадобится много инструментов, но все же самый необходимый набор необходимо подготовить заранее:
- домкрат;
Накидные и гаечные ключи;
Отвертку;
Винты небольших размеров (можно заменить сверлами);
Вороток с накидной головкой;
Торцевой ключ.
Полностью весь набор вам может и не понадобиться, но лучше постоянно иметь под рукой нужный инструмент, чем прерывать работу в самом ответственном месте и бежать за ним в гараж.
Итак, если у вас возникла загвоздка с тем, как правильно выставить метки для ремня ГРМ, внимательно читаем нашу статью и сразу же приступаем к работе. В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы не сбились метки, выставленные на старом ремне. Поэтому, если вы осуществляете замену старого ремня самостоятельно, не снимая его с автомобиля, выставьте двигатель в положение ВМТ-1. Благодаря этому можно будет избежать длительного процесса настройки после установки нового ремня ГРМ.
К сожалению, получается это далеко не у всех водителей. Чтобы проверить, не сбились ли метки, после установки нового ремня ГРМ необходимо при помощи торцевой головки с трещоткой два раза прокрутить коленвал и понаблюдать, как на это реагируют все элементы двигателя.
Если все работает хорошо, значит, метки не сбились и ремень ГРМ был установлен правильно.
Но вот как найти положение ВМТ-1? Сделать это можно благодаря трем способам, которые не отличаются сложностью:
1. Найдите насечку на ручье шкива и стрелку, которая находится на нижнем кожухе ремня (он расположен непосредственно над шкивом). Насечку и стрелку необходимо совместить между собой таким образом, чтобы первая «смотрела» почти вертикально вверх, а вторая была направлена вниз.
2. Найдите на маховике метку «0» и совместите ее с зубом, которые расположен в окне на верхней части колокола коробки переключения передач автомобиля.
3. Выверните первую свечу в двигателе автомобиля и вставьте в оставленное после нее отверстие металлический стержень или отвертку (чем длиннее будут эти элементы, тем удачнее вы сможете осуществить данную операцию). После этого постарайтесь упереть стержень в поршень и, поворачивая двигатель, отыскать верхнюю точку подъема поршня, и в таком положении его и оставить для выставления ремня ГРМ. Однако данный способ рекомендуется использовать только в самом крайнем случае, поскольку он является наиболее опасным.
Чтобы убедиться в том, что любой из этих способов был выполнен правильно, можно после него попробовать реализовать второй. То есть они являются «взаимопроверяемыми». Но в любом из них в первую очередь придется проверить, совпадают ли метки звездочки распределительного вала. Если совпадения нет, то в каждом случае необходимо будет исправлять ситуацию разным путем:
Если метка находится сзади звездочки распределительного вала, ее необходимо будет совместить с прокладкой клапанной крышки, а вернее, с ее левым верхним краем.
Если метка находится спереди и на ней стоит маркировка «ОТ», то ее необходимо совместить со стрелкой в форме полумесяца, которая находится за звездочкой распределительного вала.
Если метка распределительного вала сместилась на примерно на 180°, коленчатый вал необходимо прокрутить на один оборот. Благодаря этому все необходимые метки должны стать в нужное положение и совпадать с перечисленными отметками.
После выставления двигателя в положение ВМТ не лишним будет также снять крышку трамблера, чтобы убедиться, что насечка на корпусе этого устройства совпадает с центром бегунка. Чтобы увидеть саму насечку, необходимо немного приподнять тарелку-кожух (она изготовлена из пластика), которая закрывает собой . Если и эти метки совпали, значит, двигатель и все его метки находятся в правильном положении, и во время установки нового ремня ГРМ не должно произойти никаких сбоев. После этого стоит приступить к замене ремня ГРМ и установке на его место нового. Заключается этот процесс в следующем:
1.
Ослабляем 4 крепежных болта, которые находятся на шкиве коленчатого вала автомобильного двигателя, что позволит нам снять сам шкив. Вместе с ним снимаем нижний кожух ремня, но чтобы это сделать, придется параллельно застопорить двигатель, максимально затянуть ремень генератора и сдернуть шкив помпы. При ослаблении трех крепежных болтов шкива помпы, одновременно ослабится и ремень генератора. Благодаря этому его можно будет полностью снять.
2. Ролик натяжителя необходимо отпустить и снять со шпильки, так как его необходимо будет заменить вместе с ремнем ГРМ. После этого можно будет снять и сам ремень.
3. Осуществляем замену ролика натяжителя и устанавливаем на место старого новый ремень ГРМ. Его необходимо немного подтянуть. Сделать это необходимо таким образом, чтобы между звездочкой распределительного вала двигателя при помощи большого и указательного пальцев ремень можно было перекрутить примерно на 90° (но не больше).
4. Не меняя положения коленчатого вала (а мы его выставили в положение ВМТ-1), необходимо проверить, совпадает ли метка распределительного вала. Если расхождение незначительное, необходимо ослабить ролик и немного переставить ремень ГРМ. При этом он не должен провисать между звездочкой распределительного вала, коленчатым валом и промежуточным валом.
5. Обратно натягиваем ролик, возвращая его в исходное положение, и прокручиваем болт коленчатого вала на два оборота. Проверяем правильность выставленных меток.
6. Если все метки на коленчатом и распределительном валах совпадают, но не совпадают метки на трамблере, необходимо ослабить крепежный болт, который зажимает трамблер, и провернуть устройство до того момента, пока вы не добьетесь совпадения центра бегунка и его метки. После этого выставление ремня ГРМ можно считать завершенным.
Поскольку основное назначение описываемой нами детали – это обеспечение слаженного функционирования всего газораспределительного механизма автомобильного двигателя, то неправильное выставление ремня ГРМ может стать причиной серьезных проблем с автомобилем. То есть без нормального функционирования ремня невозможно нормальное функционирование автомобиля. Даже если в процессе износа и растягивания ремня в длину произойдет проскальзывание хотя бы на одно деление, то это уже может стать причиной поломки автомобильного двигателя или одной из его деталей.
Как мы уже упоминали выше, самая частая и неприятная поломка, которую может вызвать разрыв ремня ГРМ (а к этому также может привести неправильная его установка) – это серьезные повреждения клапанов, после чего их обязательно придется менять. Если двигатель работает на дизельном топливе, то из-за обрыва ремня ГРМ может полностью выйти из строя распределительный вал. Это также вызовет необходимость в замене данной детали, а также прокладки блока цилиндров двигателя. Как известно, выполнить подобные работы в домашних условиях практически невозможно. В любом случае, покупка новых деталей влетит вам в копеечку.
Но как же узнать о том, что ремень ГРМ был выставлен неправильно? В первую очередь, вам об этом сообщит сигнал «чек», который загорится сразу же после включения . Однако даже включить зажигание можно будет не во всех случаях, особенно если произошел очень сильный сбой в метках. Если же завести авто все же удалось, то работать двигатель все равно будет не стабильно, педаль газа практически не будет влиять на его обороты. Дополнительные признаки неправильного выставления ремня ГРМ:
- наличие ощутимых вибраций при работе двигателя;
Стук под капотом;
Резко возросший расход топлива;
Быстрый износ деталей, в том числе и ремня ГРМ.
Таким образом, при установке ремня ГРМ необходимо очень внимательно его выставлять. Если вы сами не рискуете приступать к такому серьезному заданию, лучше будет обратиться за помощью к специалистам, хотя за это и придется заплатить. Ведь если выставление ремня будет осуществлено неправильно, это приведет к еще большим расходам на ремонт автомобильного двигателя.
Резиновый элемент газораспределительного механизма выполняет важнейшую функцию, синхронизируя работу обоих валов автомобильного двигателя. Периодическая диагностика ремня грм и его своевременная замена – это залог нормального функционирования мотора. Узнайте о том, как можно своими руками одеть ремень, тем самым, сэкономив порядочную сумму денег.
На самом деле заменить данный узел способен каждый автовладелец, если имеет хотя бы какие-то познания в области ремонта.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Периодичность замены ремня зависит от конкретного автопроизводителя. Например, отечественные производители ВАЗ рекомендуют в мануале менять ремень через каждые 60 тыс. км пробега. Некоторые исключения касаются 1,5-литровых силовых агрегатов. Они наделены поршнями, на которых сделаны циковки, что значительно повышает защиту двигателя при обрыве ремня. На остальных версиях, если порвался ремень, нужна обязательная и немедленная замена. В противном случае, это уже прямая дорога к капитальному ремонту.
Любая замена автомобильного узла, да и вообще работа с машиной требует подготовки инструментов. В данном случае нам понадобится комплект стандартных ключей автомобилиста, особый инструмент для регулировки натяжного ролика, отвертки и новые детали.
В процессе замены ремня советуется поставить также новый ролик. Если на шкиве коленвала недостает зубьев, колесо надо тоже заменить на новое.
Теперь ставим новый ремень.
Теперь остается только проверить натяжение. Считается, что максимальный угол разворота ремня не должен превышать девяносто градусов.
Ниже приведена подробная инструкция по замене.
Примечание. На данном этапе работ рекомендуется взять тряпку, смочить ее обезжиривателем, а затем пройтись по всем частям. Таким образом, следует очистить от грязи и следов масла освободившиеся зоны, после снятия ремня и ролика. На завершающем этапе по обработанным частям надо пройти сухой тряпкой.
Внимание. Случается, что на ремне меток не бывает. Как правило, это лишнее доказательство не оригинальной детали. Если такой ремень имеется, устанавливать его придется так, чтобы надпись нормально читалась слева направо.
Видео о том, как поменять ремень
Многие эксперты и опытные автомобилисты считают, что человеку малосведущему в ремонте, браться за 16-клапанный двигатель лучше не стоит. 8-клапанный, тот да, ремень грм его снять и установить можно легко, однако на 16-клапанном провести манипуляцию гораздо сложнее.
Все же, если имеется большое желание, за дело можно взяться. Итак, вооружиться надо теми же инструментами, что и всегда.
Примечание. Ориентироваться надо по отсутствующему зубцу на шкиве. Он предназначен как раз для определения ВМТ.
Последующие действия аналогичны с операцией по снятию ремня на 8-клапанном двигателе.
Следует знать, что ремень представляет собой резино-металлическую деталь с зубцами. На некоторых моделях авто установлена бывает просто металлическая цепь. Задача ремня – синхронизация работы валов, а другими словами – регулирование впуска горючего и выпуска отработанных газов. Без нормально установленного ремня газораспределительный механизм не сможет с этим делом справиться.
Выше было написано, что ремень следует регулярно проверять, дабы вовремя обнаружить признаки его износа. Чтобы грамотно диагностировать состояние детали, рекомендуется сделать следующее.
Таким образом, получаем доступ к ремню. На нем не должны виднеться порезы или выпуклости, никаких следов расслоения или оборванных ниток быть не должно. Тщательно проверяется ремень на наличие трещин, сильных потертостей и пятен от масла. Если хоть что-то из этого на ремне присутствует, его следует немедленно заменить.
В заключении скажем, что перед заменой ремня нужно постараться сделать наиболее правильный выбор. На современном рынке присутствует очень много деталей не оригинального производства или просто подделки. Наверное, не стоит приводить недостатки ремня грм низкого качества, они и так известны. Дальнейшая эксплуатация такого ремня будет только лишним поводом для получения стресса.
Ременной привод газораспределительного механизма (ГРМ), впервые заменивший цепь на автомобиле в далёком 1956 году, связывает коленчатый и распределительный вал, обеспечивая их синхронное вращение. Учитывая, что ремень привода ГРМ выполняет столь важную функцию, нужно постоянно отслеживать его техническое состояние и вовремя менять. Операцию по замене рекомендуется поручать работникам автосервиса, хотя при желании её можно выполнить самостоятельно, предварительно изучив устройство механизма и алгоритм ведения работ.
Теоретический ресурс этого резинотехнического изделия довольно велик, но не вечен. Он лежит в пределах от 50 до 150 тыс. км пробега в зависимости от марки и модели авто. В реальности указанный срок службы может значительно сократиться, а ремень - преждевременно оборваться в силу таких причин:
Примечание. В некоторых моделях автомобилей помпа не входит в состав механизма ГРМ, а приводится в действие отдельным ремнём, вращающим вал генератора.
Обратите внимание: водяной насос заклинивает далеко не сразу. Изношенный подшипник даёт о себе знать, издавая разные звуки, - от писка на первой стадии до треска при полном разрушении сепаратора. При этом вал помпы может перекоситься, появляется течь антифриза, а ремень совершает перескок на несколько зубьев.
Обрыв ременного привода на ходу во многих случаях ведёт к ремонту двигателя, а именно - замене клапанов. Это настоящая лотерея, где шансы удачного и плачевного исхода примерно равны - 50/50. Все зависит от положения клапанов в момент разрыва, ведь распределительный вал останавливается, а поршни продолжают двигаться вверх-вниз.
Если какая-то пара клапанов замерла в положении «полностью открыты», то удар поршнями по их тарелкам практически неизбежен. От ударной нагрузки штоки клапанов изгибаются и детали приходят в негодность. Тогда замена ремня превращается в ремонт двигателя со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Худшее из зол - повреждение самого поршня, что можно понять уже после разборки.
В некоторых 8-клапанных моторах встреча с поршнями не происходит, поскольку конструкторы, предвидя такую возможность, предусматривают зазор между этими деталями. В 16-клапанных силовых агрегатах это сделать сложно из-за недостатка места, поэтому вероятность поломки довольно высока.
Признаком обрыва ремня является полная остановка двигателя прямо на ходу. При попытке запуска мотор не подаёт признаков «жизни», а стартер вращается легче и быстрее обычного. Иногда разрыв сопровождается металлическим стуком, свидетельствующим, что встреча клапанов с поршнями состоялась. Если вы услышали такой звук, то не пытайтесь заводить двигатель, пока не проверите состояние привода газораспределительного механизма, чтобы не нанести дополнительный вред.
Точно периодичность замены ременного привода ГРМ указана в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к каждому автомобилю. Там же указано, нужно ли одновременно с ремнём менять натяжной ролик. Как правило, он тоже меняется на новый.
Как уже говорилось, срок службы изделий зависит от марки авто и лежит в диапазоне 50-150 тыс. км. Но состояние привода ГРМ следует периодически контролировать и производить досрочную замену в таких случаях:
Чтобы провести визуальный осмотр ременного привода и оценить его состояние, достаточно открутить и снять верхний защитный кожух (обычно сделан из пластмассы). Попутно стоит осмотреть все шестерни и стенки блока цилиндров в поисках потёков моторного масла или антифриза из помпы.
Совет. Если двигатель вдруг начал неустойчиво работать на холостом ходу и в движении, появились выстрелы в ресивере инжектора и выхлопной трубе, то сделайте внеочередной осмотр привода ГРМ. Эти неполадки возникают из-за сдвинутых фаз газораспределения, чему причиной - ослабленный ремень, перескочивший на 1-2 зуба.
Современные ремни для газораспределительных механизмов автомобильных двигателей - изделия высокотехнологичные, а потому недешевые. Изготавливаются они на основе искусственного каучука (неопрена, полихлорпрена) с различными добавками, усиленного кордом из прочных нитей. Последние делаются из стекловолокна, нейлона и хлопка.
Чтобы правильно подобрать новый ремень, предлагается следовать таким рекомендациям:
Поскольку рынок автозапчастей насыщен всякого рода подделками, то всегда есть вероятность нарваться на некачественное изделие. Чтобы обезопасить себя, старайтесь покупать ремень и ролик для ГРМ в торговых точках от официальных дилеров. Оригинальные запчасти продаются комплектами, запечатанными в одной упаковке.
Наиболее популярные производители ременных приводов - бренды Gates и Bosch. Их и подделывают чаще всего, да так, что отличить довольно сложно. Практикуется такой способ проверки: попросите показать вам несколько одинаковых изделий и сверьте номера, нанесённые на тыльной стороне. У «правильных» ремней комбинации цифр не должны повторяться. Если номера одинаковые, то перед вами наверняка поддельная продукция из Поднебесной.
Главное правило, которое важно соблюдать во время замены ремня - не нарушить фазы газораспределения, что достигается совмещением меток на шестернях, маховике коленвала и корпусе двигателя. В процессе ведения работ нужно контролировать, чтобы метки не сдвинулись. Процедура делится выполняется по такой схеме:
В большинстве случаев ставить новый привод можно без каких-то специальныех инструментов. Исключение - 16-клапанные моторы, где для фиксации распределительных валов рекомендуется использовать кондукторы, но в крайнем случае можно обойтись и без них. Стандартный набор инструмента такой:
С некоторыми моделями машин проще работать из смотровой канавы, но обычно для замены ремня ГРМ она не требуется. Порядок ведения работ отличается для 8 и 16-клапанных двигателей, поэтому их стоит рассмотреть по отдельности. Примером послужит семейство переднеприводных автомобилей ВАЗ.
Вначале необходимо поставить машину на ровной площадке или смотровой яме и зафиксировать ручным тормозом. Затем открутить и снять переднее колесо со стороны узла ГРМ, подняв авто на домкрате. Дальнейшие действия выполнять в таком порядке:
Совет. Как правило, болт шкива сильно затянут и ослабить его проблематично. Привлеките помощника, который включит первую передачу и нажмёт на педаль тормоза, пока вы откручиваете болт.
Прежде чем установить новый ременной привод, поставьте натяжной ролик и наживите гайку, не затягивая её. Затем наденьте ремень на шестерни таким образом, чтобы вся слабина оказалась на стороне натяжного ролика. Будьте внимательны и не нарушайте положение меток.
Следующий шаг - натяжка ремня, выполняемая с помощью ролика. В его отверстия нужно вставить пассатижи и провернуть на эксцентрической оси, после чего затянуть гайку. Ремень ГРМ считается нормально натянутым, если его невозможно вручную повернуть вокруг своей оси больше, чем на 90°. После натяжения производится обратная сборка и пробный запуск мотора.
В двигателе 16V стоят 2 распредвала, открывающие кулачками свои пары клапанов. Отсюда возникает ряд отличий в процессе замены ременного привода:
Натяжка тоже производится поворотом эксцентрического ролика и фиксацией с помощью гайки. В автомобилях ВАЗ на корпусе ролика выбита метка, совмещаемая при натяжении ремня с приливом на корпусе. Добившись нужного натяжения, следует обязательно сделать 2-3 полных оборота коленчатого вала вручную, а потом повторно проверить положение меток. В целом порядок действий сохраняется таким же, как и при работе с мотором 8V.
Меняя ременной привод газораспределительного механизма, надо обращать внимание на состояние всех его деталей. Если обнаружена течь масла из сальника коленчатого либо распределительного вала, то желательно воспользоваться моментом и сменить уплотнение. Проблема в том, что подобные работы не каждый может выполнить самостоятельно, поэтому течь лучше обнаружить ещё до разборки узла.
Смысл такой: сотрудники автосервиса, куда вы пригоните машину для замены сальника, всё равно снимут ремень ГРМ, иначе к нему не добраться. А раз так, то операцию по снятию и натяжению ременного привода они включат в стоимость ремонта. Вам нет смысла менять ремень своими руками, если на станции техобслуживания сделают то же самое и возьмут за это деньги.
То же касается водяного насоса, который явно пропускает наружу антифриз из-за разбитого подшипника. Верный признак неисправности - все пространство узла ГРМ и его детали покрыты влагой, разбрасываемой ремнём. Если вы сами не в состоянии поменять помпу, то и разбирать машину ни к чему, лучше сразу отправиться на автосервис.
Совет. Протекающую помпу надо менять незамедлительно вне зависимости от состояния ремня и других элементов ГРМ.
Нередко случается, что обрыв ремня произошёл в пути, а у владельца авто в багажнике есть запасной. Поскольку двигаться дальше своим ходом не выйдет, то поставить новую запчасть можно и в поле при таких условиях:
Процесс замены аналогичен описанному выше, только в 16-клапанном моторе придётся обойтись без фиксации распределительных валов. Важно внимательно выставить метки и не допускать их смещения, а после установки и натяжения ремня дважды проверить их положение перед запуском двигателя.
Совет. Не стоит при замене обрабатывать новое резинотехническое изделие какой-либо химией. Оно предназначено для установки и работы в первозданном виде, а от воздействия химических средств может начать проскальзывать.
После установки нового ремня производится пробный запуск двигателя, чтобы определить, всё ли сделано правильно. О некорректной замене свидетельствуют следующие симптомы:
Первые 2 признака говорят о нарушении фаз газораспределения, то есть подача топлива в цилиндры и отведение отработанных газов происходит не синхронно с движением поршней. Это результат неверного совмещения меток либо установки привода со сдвигом на 1 зуб. При отклонении на 2 зуба мотор просто не заведётся. Устранять неполадку придётся тем же путём - разбирать узел ГРМ и переставлять ремень в нужное положение.
Свист с последующим отказом двигателя говорят о перескакивании зубцов изделия в момент запуска. Этому есть несколько причин:
Свист, тарахтение и скрип может возникать, когда хозяин авто не поменял старый ролик, который издаёт шум и периодически заклинивает. Способы устранения данных неполадок очевидны: нужно снова разбирать механизм и все делать правильно. Поддельные запчасти, отзывами о которых пестрят автомобильные форумы, следует вернуть продавцу с требованием возврата средств или замены товара на качественный.
По причине недостатка денежных средств многие автомобилисты стараются меньше платить за обслуживание своих «железных коней». Разумная экономия - это замена ремня ГРМ своими руками без привлечения специалистов автосервиса. Экономить же на покупке новых деталей - нецелесообразно, поскольку, нарвавшись на подделку, можно заплатить дважды и потерять драгоценное время.
Перед установкой:
После того, как все вышеперечиленные условия были соблюдены, можно перейти непосредственно к установке ремней на шкивы:
При нормальных условиях и должном внимании правильно подобранный качественный приводной ремень способен проработать несколько лет. Для этого требуются регулярные профилактические осмотры оборудования. Частота таких осмотров зависит от степени ответственности узла, жесткости условий эксплуатации (большие крутящие моменты, большие передаваемые мощности, высокие скорости вращения), условий окружающей среды, длительности циклов непрерывной работы, удобство доступа к проверяемому узлу.
Чем дольше Вы пользуетесь своим оборудованием, тем точнее можно определить, когда понадобится очередной осмотр.
Механизмы приводов, задействованные на ответственном узле / оборудовании, или приводы, работающие при высоких скоростях и сильных нагрузках, частых остановках и запусках, высоких температурах, нуждаются в осмотре приблизительно раз в месяц и раз в одну-две недели для критически важных узлов.
Полное прекращение работы оборудования и доскональную проверку состояния приводных ремней, подшипников, шкивов и других деталей желательно проводить каждые 3-6 месяцев.
При появлении посторонних шумов осмотр необходимо произвести немедленно!
Советы по регулярному профилактическому осмотру приводных механизмов:
Температура работы клинового ремня колеблется от -20°C до 70°C, синхронного ремня от -25°C до 100°C. Превышение указанных температур приведет к появлению трещин на поверхности ремня и сделает его непригодным для дальнейшей работы.
